Gør-det-selv drivhus lavet af polypropylenrør

Når behovet opstår for et drivhus eller et væksthus, er plastrør af polypropylen ofte det foretrukne materiale, primært på grund af deres nemme installation og den lave pris på den færdige struktur. I denne artikel vil vi forklare, hvordan man selv bygger et drivhus ved hjælp af polypropylenrør. Vi vil også diskutere det generelle valg af plastrør til drivhusbyggeri.

Valg af plastrør til opførelse af et drivhus

Byggevarebutikker tilbyder et stort udvalg af plastrør, fra meget billige til langt fra billige. Hvordan navigerer du i denne mangfoldighed og træffer det rigtige valg? Husk først og fremmest, at disse rør er beregnet til koldt eller varmt vand samt gas. Derfor bør yderligere superegenskaber som en perfekt glat indvendig overflade og modstandsdygtighed over for tryk og tryk slet ikke bekymre dig. Det vigtige er diameteren og vægtykkelsen. Det er alt.

Selvfølgelig vil metal-plastrør holde længere, men selv de skal stadig understøttes om vinteren for at forhindre strukturen i at deformeres under vægten af ​​snedækket.

Tabellerne nedenfor giver information om de forskellige typer rør til sammenligning. Hvilken du skal vælge er op til dig, men betal ikke for meget for funktioner, du aldrig får brug for i dit drivhus.

Materiale + dets pris pr. meter, rubler.	Fordele	Fejl	Installationsfunktioner	Anbefalet størrelse til film/polycarbonat, mm Anbefalet vægtykkelse, mm
HDPE (lavdensitetspolyethylen) Fra 39	Lav pris, nem installation, fleksibilitet og holdbarhed, let vægt	Følsom over for UV-stråling, deformeres ved lave temperaturer, bøjer under sne	Svejsning, fittings	Fra 15/fra 25 Fra 4
Polypropylen Fra 45	Holdbarhed, let vægt, nem installation	Kan deformeres under sneens vægt	Fittings, skruer, lodning	Fra 15/fra 25 Fra 4
Polyvinylchlorid (PVC) Fra 45	Let, billig.	Ikke stiv nok, bøjer sig ikke særlig godt	Klemmer, lim, fittings	Fra 20/fra 32 Fra 4.2
Tværbundet polyethylen Fra 400	Holdbarhed, fleksibilitet, absolut modstandsdygtighed over for UV-stråler og temperaturændringer	Høje omkostninger	Krympe metalkoblinger	Fra 20/fra 32 Fra 2,9
Metal-plast Fra 170	Den bøjer godt, er elastisk, holdbar og påvirkes ikke af temperaturændringer.	Høje omkostninger	Montering	Fra 20/fra 32 Fra 3

Som du kan se, vil den nødvendige vægtykkelse, rørdiameter og andre egenskaber stadig være nogenlunde de samme for forskellige materialer. Prisen kan dog variere betydeligt.

Hvis du planlægger at arbejde med polycarbonat, er det bedst at vælge tykkere rør, da de kan bære betydelige belastninger. Til film kan du vælge mindre kraftige og derfor billigere rør.

Fordele og ulemper ved at bruge polypropylenrør til drivhusbyggeri

Generelle krav til materialer, der anvendes i konstruktionen af ​​drivhuse og arme, omfatter holdbarhed og evne til at modstå ugunstige vejrforhold. Ved evaluering af polypropylenrørkonstruktioner i henhold til disse kriterier er følgende klare fordele:

• drift op til 50 år;
• nem installation;
• modstand mod ændringer i lufttemperatur (-15…+97 grader);
• ingen korrosion ved lang tids udsættelse for høj luftfugtighed;
• udsender ikke stoffer, der er skadelige for planter eller mennesker;
• brandmodstand;
• muligheden for mekanisk bearbejdning under monteringsprocessen af ​​strukturer af forskellige former;
• muligheden for at designe sammenklappelige strukturer;
• lav vægt af den færdige struktur;
• lave omkostninger;
• intet behov for at påføre maling og lak eller beskyttelsesmidler.

Konstruktionernes sårbarhed omfatter lav modstandsdygtighed over for kraftige vindstød og kraftige snefald, hvilket kan få drivhuset til at kollapse.

Valg af et sted til at bygge et drivhus af polypropylenrør

Før du udarbejder en plan, skal du beslutte dig for drivhusets placering på stedet. For at gøre dette er der en række regler, du skal overveje:

• Det fremtidige drivhus skal placeres mindst 5 meter fra andre bygninger, ellers vil der falde en skygge indeni, som kan ødelægge plantningerne, selvom det kun skaber skygge i en time om dagen.

• Planter i drivhuset bør gives maksimalt lys, hvilket kan opnås ved at arrangere drivhuset i sydøstlig eller sydvestlig retning.

• Hvis du tilfældigvis har valnøddetræer, der vokser på din ejendom, bør du ikke bygge et drivhus i nærheden af ​​dem. For det første skaber deres krone ekstra skygge; for det andet producerer træet fytoncider, som er giftige for mange planter; og for det tredje absorberer dets rødder en masse fugt, hvilket dehydrerer jorden betydeligt.

Typer af drivhusstrukturer lavet af polypropylenrør

Polypropylenrør er fleksible og kan udstyres med forskellige T-stykker, hvilket gør det nemt at skabe selv de mest kreative drivhusdesigns. Der er dog en række klassiske former, der oftest findes i havebede:

• buet;
• spidsbuet;
• med et skråtag;
• drivhus med gavltag.

Et drivhus med et enkelt tag bygges sjældent som en fritstående struktur. Det er oftest en tilbygning til eksisterende strukturer på ejendommen. Dets dimensioner er typisk beskedne, og byggeomkostningerne er minimale på grund af den eksisterende væg, som i øvrigt giver ekstra varme.

Det enkleste og mest populære design blandt haveejere er det buede drivhus. Hvis jorden på stedet tillader det, kan det opføres på få timer uden behov for et fundament. Nøglen er at give ekstra stivhed og vælge de passende rør. Et buet drivhus skal dog afmonteres til vinteren; det vil ikke kunne modstå sneens vægt og vil blive deformeret.

Et drivhus med spidsbuer er ideelt til vinteren. Installationen er mere kompleks og omhyggelig, og de specialdesignede vægge og gavle forhindrer sne i at hænge fast på drivhusets overflade, så det kan glide frit. Denne type drivhus vil holde i mange år med korrekt pleje.

Et drivhus med gavltag vil passe harmonisk ind i enhver have. Det er mere komplekst at installere end et buet drivhus, men ikke mindre populært blandt haveejere. Hvis du bor på grunden året rundt og regelmæssigt kan rydde sne fra taget, er der ingen grund til at skille drivhuset ad for vinteren. Hvis du sjældent besøger din dacha efter sæsonen, er der risiko for, at strukturen deformeres under sneens vægt. Hvis snebelastningen ikke er for tung, kan det hjælpe med at støtte belastningen ved at støtte den op.

Trods en række ulemper, såsom behovet for at skille det ad for vinteren, er det buede drivhus den mest almindelige type drivhus, der anvendes. Hemmeligheden ligger tilsyneladende i dens nemme installation, som er utrolig enkel og ligetil, selv for en nybegynder.

Alt gartneren skal gøre er at lave den korrekte tegning baseret på bredden af ​​bedene og stierne indeni. Den anbefalede afstand mellem buerne i et drivhus er 50-80 cm. Jo mindre afstanden er, desto mere stabil vil strukturen være. Stiens bredde er 35-50 cm.

Bedene indeni arrangeres afhængigt af den dyrkede afgrøde og dine præferencer. Der kan være to bede med en sti ned i midten, eller et i midten af ​​drivhuset med stier på siderne, som vi anbefaler at fylde med savsmuld.

Udvælgelse af polypropylenrør

Når du vælger rør, er det vigtigt at vide, at der findes enkeltlags- og flerlagsrør. Enkeltlagsrør har markeringer, der kan læses på deres overflade. Nedenfor er en forklaring af disse indviklede bogstaver.

Mærkning	Formål
RRV	Koldtvandsforsyning, ventilationsskakte
PPR	Varmt og koldt vandforsyning
RRN	Industriel koldtvandsforsyning, reservoirer
RRS	Universalrør med høj temperaturbestandighed

I princippet er der ingen væsentlig forskel på disse rør specifikt til drivhusbyggeri; den eneste forbehold er, at koldtvandsrør kan være for følsomme over for varme fra sollys. Eksperter anbefaler dog stadig at vælge universalrør (mærket PPS).

Flerlagsrør er typisk yderligere forstærket med et specielt materiale. Der findes også glasfiberforstærkede muligheder. Disse er tilsvarende dyrere, men de tilbyder mere pålidelig ydeevne og en levetid, der er cirka tre gange længere. En konstruktion lavet af disse rør vil være tung, stærk og vejrbestandig.

Nogle gange bruges aluminiumsfolie som et lag. Ved håndtering af denne type rør skal der udvises ekstrem forsigtighed for at undgå at beskadige materialet.

Tilstedeværelsen eller fraværet af et lag kan ses med det blotte øje på et tværsnit af røret:

• Enkeltlagsrør har en ensartet farve;
• I flerlagsrør er lagene normalt malet i en anden farve end selve røret, hvilket straks fanger øjet.

Flerlagsrør har også deres egne markeringer:

Mærkning	Materiale
PPR-FB-PPR	Forstærket glasfiber
PPR-AL-PPR	Folie
PPR-AL-PEX	Folie

Vi har udvalgt de mest populære producenter af plastrør til dig, som har vundet deres kunders tillid:

• Økoplastisk fiber;
• Om Aqua;
• Pilsner;
• Banniger;
• Blåt hav.

Regler for arbejde med materialet

Når du har købt rørene og er klar til at bygge dit drivhus, er det vigtigt at lære at arbejde med dette materiale. Der er en række generelle anbefalinger, der gælder for alle typer plastrør.

Det er bedst at begynde monteringen af ​​rammen i varmt vejr, med temperaturer på mindst 17°C (63°F) og højst 23°C (73°F). Denne temperatur er den mest behagelige for plastik; det bøjer let og udviser generelt alle sine bedste egenskaber, hvilket gør det så nemt som muligt at bøje det til den ønskede form.

Jagt ikke billige tilbud og køb rør og fittings fra forskellige producenter og butikker. Sørg for at købe disse komponenter fra én kilde for at undgå installationsproblemer. Styrken og pålideligheden af ​​dit fremtidige drivhus afhænger af kvaliteten af ​​forbindelserne.

Hvis du planlægger at bygge en monolitisk struktur, som du ikke skal skille ad om vinteren, er det bedst at forbinde rørene ved hjælp af svejsning. Nogle materialer klæber kun til hinanden takket være en stærk legering. Denne type udstyr kan lejes i et byggemarked, men hvis du er helt løbet tør for muligheder, kan du bruge en gasbrænder som varmeapparat – nøglen er at være forsigtig med ikke at overdrive.

Det anbefales også at trimme rørene med et specialværktøj for at undgå grater. Alternativt kan du bruge en skarp hobbykniv og blot slibe eventuelle ujævne ender af.

Valg af et beklædningsmateriale

Dækmaterialet til et fremtidigt drivhus skal opfylde en række specifikke krav:

1. Har høje varmeisoleringsegenskaber, især hvis brugen af ​​drivhuset ikke er begrænset til den varme sæson.
2. Den skal være lysgennemtrængelig og ideelt set have et beskyttende lag, der filtrerer skadelige UV-stråler fra, som kan være skadelige for planter.
3. Vær modstandsdygtig over for temperaturudsving og naturkatastrofer. Russisk vejr er ekstremt uforudsigeligt, så selv den mest pålidelige ramme kan ikke garantere beskyttelse af planter, hvis dækmaterialet blæses væk af vind eller hagl.
4. Modstå snebelastninger, hvis det ikke er planlagt at demontere strukturen om vinteren.
5. Vær let nok til, at rammen ikke deformeres under dens vægt.

Ikke alle typer af beklædning er egnede til drivhuse lavet af polypropylenrør. Trods den relative nemme installation og holdbarhed af konstruktionen, kan den ikke bære den tunge vægt af glas. Derfor er det umuligt at fastgøre gamle termoruder eller rammer med glas til den. Af samme grund er tung plexiglas heller ikke egnet. Lettere glaselementer er meget tilbøjelige til at blive beskadiget.

Hvid agrofiber fås også. Den er moderne og alsidig, men holder typisk kun en sæson og kun med korrekt pleje. Den har flere fordele: den er åndbar, hvilket eliminerer behovet for ventilation, forhindrer kondens i at ophobe sig nedenunder og giver fremragende lysgennemgang. Materialet fastgøres enten med specielle forbindelsesstykker eller med præsyede lommer langs rørets bredde, som den indsættes i. Agrofiberen fastgøres til fundamentet med hjørner og skruer.

Der findes også to typer af beklædning, der er nemme at installere på rør og er relativt lette. Disse er polyethylenfilm og polycarbonat, som vi vil diskutere mere detaljeret.

Polyethylenfilm

Det er det mest omkostningseffektive afdækningsmateriale, hvilket gør det populært blandt haveejere. Det har en række ubestridelige fordele:

• Nem installation. Hvad kunne være enklere end at strække materialet rundt om drivhusets omkreds? Det kræver ikke meget indsats.
• God lysgennemgang. Filmen transmitterer sollys perfekt, hvis mængde kan justeres på forhånd ved at vælge muligheden med en tonet belægning.
• Vejrbestandighed. Temperaturudsving påvirker ikke filmens styrke; dens høje densitet gør den modstandsdygtig over for vind og regn. Et tykt lag sne kan dog få den til at briste, så det er bedst at fjerne filmen om vinteren, lade den tørre grundigt og opbevare den indtil den følgende sæson.
• God varmeisolering. Drivhusfilmen skaber en drivhuseffekt, der forhindrer jorden i at afkøles, selv når nattemperaturen falder kraftigt.
• Relativ sikkerhed. Specialiseret polyethylen skader ikke planter eller påvirker jordkvaliteten, selv ved kontakt med det, da det ikke nedbrydes.
• Letvægtsfilmen kan fastgøres til absolut enhver type drivhusramme; den bærer stort set ingen vægtbelastning.
• Lav pris. Sammenlignet med andre typer af afdækningsmateriale er film det mest omkostningseffektive.

Filmen har selvfølgelig også en række ulemper:

• Lav modstandsdygtighed over for skader. Enhver uforsigtig svingning af et værktøj kan forårsage en rift i belægningen, som dog nemt kan repareres med almindelig tape.
• Kort levetid. Når filmen udsættes for sollys, bliver den tyndere og mere sårbar, så dens levetid er ekstremt kort – kun 2-3 sæsoner med korrekt vinteropbevaring.

Fotogalleri af drivhusmuligheder med filmovertræk:

Polycarbonat

Det bedste beklædningsmateriale er polycarbonat. Dets fordele retfærdiggør fuldt ud prisen.

• Høj lysgennemgang. Polycarbonat transmitterer lys meget godt, sammenligneligt med glas. Derudover anvender nogle producenter en speciel belægning, der blokerer skadelige UV-stråler. Plader fås i helt transparente, uigennemsigtige eller flerfarvede versioner i forskellige tykkelser og teksturer.
• Høj styrke. Polycarbonat er upåvirket af vind, hagl og endda sne. Det kan modstå vægten af ​​sne, selv om vinteren. Desuden er det ret modstandsdygtigt over for forskellige typer mekanisk påvirkning, såvel som høj luftfugtighed og råd.
• Fleksibilitet. Når polycarbonat håndteres korrekt, kan det bøjes, så det kan fastgøres selv til buede drivhusstrukturer. Dets muligheder er dog stadig begrænsede, og det kan ikke bøjes særlig langt.
• Lang levetid. Ifølge producenterne vil polycarbonat med korrekt pleje og håndtering fungere trofast i op til 20 år.
• Æstetisk udseende. Polycarbonatdrivhuse passer problemfrit ind i ethvert ydre, og du kan vælge en farve, der komplementerer eksisterende strukturer.

Ligesom ethvert andet materiale har polycarbonat en række ulemper:

• Materialet udvider sig ved opvarmning og trækker sig sammen ved afkøling, hvilket er vigtigt at tage højde for ved montering og boring af huller til fastgørelseselementer.
• Når man arbejder med polycarbonat, kræves der specielle termiske skiver.
• Materialets pris er relativt høj.

Fotogalleri af polycarbonatdrivhuse:

Beregning af det nødvendige antal polypropylenrør

Lad os se på et eksempel. Vi udfører beregninger for en tegning med 7 buer.

Vi skal beregne buens længde. Til dette skal vi bruge Pythagoras' læresætning og Huygens' formel:

• For at beregne længden af ​​en bue skal man bruge dens dimensioner, bredde og højde.
• I det følgende diagram er buen fremhævet med blåt, med to røde, retvinklede trekanter indeni. I hver trekant danner en af ​​siderne (AD og BD) den ukendte værdi af hypotenusen, betegnet med bogstavet m.

• Vi beregner altså længden af ​​hypotenusen m: m = √b² + a² = √210² + 150² = √44100 + 22500 = √66600 = 258,07 (cm²).
• Nu indsætter vi værdierne i Huygens' formel L ≈ 2m + (2m - M) : 3Det viser sig: L ≈ 2 x 258,07 + (2 x 258,07 - 300) : 3 = 516,14 + (516,14 - 300) : 3 = 516,14 + 216,14 : 3 - 516,14 + 72,05 = 588,19 (cm).
• Dernæst beregner vi den samlede længde af alle buerne. Der er 7 i alt. I alt: 588,19 x 7 = 4117,33 (cm).
• Vores buede struktur skal forstærkes med fem tværrør; disse vil fungere som afstivninger. Deres samlede længde skal beregnes: 800 x 5 = 4000 (cm). Den samlede længde af polypropylenrør, der kræves, er: 4117,33 + 4000 = 8117,33 (cm).

Beregning af den nødvendige mængde polycarbonat eller film til beklædning

For at beregne den nødvendige mængde beklædningsmateriale til en buet struktur, skal du bruge længden af ​​buen og længden af ​​selve det fremtidige drivhus. Gang dem sammen for at få arealet. Dette er den mængde materiale, vi faktisk har brug for. Det samme princip gælder for beregning af polycarbonat til tag og gavle. Hvis du vælger polyethylenfilm som beklædning, skal du tilføje noget ekstra materiale. Efter at have strakt det ud, skal der være mindst 50 cm overskud ved bunden; disse kanter skal tynges ned med mursten eller graves ned.

For eksempel er buens længde 588,19 cm, og drivhuset er præcis 800 cm. I dette tilfælde er vores formel for den nødvendige mængde polycarbonat: 588, 19 x 800 = 470522 kvm eller 47,06 kvm.

Film Vi har brug for lidt ekstra, så vi beregner mængden således: (588,19 + 2 x 50) x 800 = 550552 kvm eller 55,06 kvm.

Vi laver gavle til drivhuse af OSB-plader eller cellulært polycarbonat. Hvis du planlægger at bruge film til disse også, skal du bruge mere film.

Beregning af fundamentet til et drivhus lavet af polypropylenrør

Forskellige typer fundamenter anvendes til drivhuse lavet af polypropylenrør: pladefundamenter, søjlefundamenter, stripfundamenter og stripfundamenter med pæle. Hvis drivhuset er planlagt til at være flytbart, kan et træfundament lavet af bjælker også anvendes.

Lad os lave en beregning for det betonfundament, der er nødvendigt til en kapitalstruktur.

For at beregne alt korrekt, skal vi bruge beregningsformler:

• rumfang af en terning: V = h³, hvor h er fundamentets længde, bredde og højde. Det kan bruges til at beregne plade-, strimle- og delvise strimlepælefundamenter.
• cylindervolumen. V = π x R² x h, hvor π = 3,14 (udtrykker forholdet mellem omkredsen og dens diameter), R er cirklens radius, og h er cylinderens højde. Denne formel bruges til at beregne volumenet af et søjleformet fundament.

Beregner for forskellige typer fundamenter:

1. Pladefundament med parametre 30x300x800 cm: 0,3 x 3,0 x 8,0 = 7,2 m³
2. Stribet fundament med to sider på 30x20x800 cm og to på 30x20x260 cm: 0,3 x 0,2 x 8 - 0,48 m³ og 0,3 x 0,2 x 2,6 = 0,16 m³. Læg det sammen: 0,48 + 0,16 - 0,64 m³.
3. Et søjleformet fundament med følgende parametre for én søjle: højde 70 cm, diameter 30 cm. 3,14 x 0,3 x 0,7 = 0,6594 m³. Vi får det samlede fundamentvolumen: 0,6594 m³ ganget med antallet af søjler.

Beregning af den nødvendige mængde armering til fundamentet

Vi ønsker ikke, at fundamentet bare revner om et par år, så vi forstærker det. Før vi støber betonen, lægger vi en 3D-metalramme lavet af 8-10 mm tykt armeringsjern.

I et færdigt pladefundament er cellebredden 15x15 cm. Hvis fundamentet er et strimmelfundament, kræves en tredimensionel struktur, bestående af fire vandrette stænger forbundet med firkantede armeringsstrukturer, der måler 20x20x20x20 cm. Til et søjlefundament kræves den samme struktur, men med forbindelseselementer (stropper), der måler 15x15x15x15 cm og 70 cm i længden. Lad os se nærmere på hver type fundament.

Pladefundament

Armeringen er i form af et gitter. For at bestemme mængden af ​​armering divideres længden og bredden af ​​basen med afstanden mellem stængerne i cellen:

• Længde: 8: 0,15 = 53,3 stk.
• Bredde: 3: 0,15 = 20 stk.
• Armeringens samlede længde. Gang antallet af stænger med drivhusets længde og bredde. Erstat værdierne: 53,3 x 3 = 159,9 m, og 20 x 8 = 160 m.
• Vi lægger værdierne sammen: 159,9 + 160 = 319,9 m, rundet opad til 320 m.

Søjleformet fundament

• Længden af ​​armeringen til produktion af vertikale rammeelementer til én søjle: 0,7 x 4 = 2,8 m.
• Længden af ​​armeringen til produktion af ét rammeopspændingselement: 0,15 x 4 = 0,6 m.
• Længde for tre elementer: 0,6 x 3 = 1,8 m.
• Længde til fremstilling af en forstærkningsramme til én søjle: 2,8 + 1,8 = 4,6 m.

Stripfundament

For at beregne den samlede mængde armering er det bedst at beregne hver side separat. Vi beregner sider, der hver er 800 cm lange:

• Da den volumetriske struktur består af fire vandrette stænger og forbindelseselementer, skal du bruge: 800 x 4 = 3200 cm.
• Til to sider skal du bruge: 3200 x 2 = 6400 cm.
• Lad os nu beregne, hvor mange forbindelseselementer der passer ind i denne længde (800 cm). Afstanden mellem hver af dem er 30 cm. Indsæt værdierne: 8 : 0,3 = 26,7.
• Til to sådanne sider skal du bruge: 26,7 x 2 = 53,4 stk.
• Lad os nu finde længden af ​​armeringen for at lave ét forbindelseselement: 0,2 x 4 = 0,8 m.
• Lad os gange denne værdi med deres samlede mængde: 0,8 x 53,4 = 42,72 m armering vil være nødvendig for at lave forbindelseselementer til to sider med en længde på 800 cm.

Vi beregner de to andre sider efter samme princip:

• 300 x 4 = 1200 cm er længden af ​​vandrette stænger for en side på 300 cm.
• 1200 x 2 = 2400 cm er deres samlede længde på begge sider.
• 3:0,3 = 10 stykker - dette er antallet af forbindelseselementer på en side lig med 300 cm.
• 10 x 2 = 20 stykker - dette er deres samlede antal på to sådanne sider.
• 20 x 0,8 = 16 m er længden af ​​armeringsstænger, der kræves for at lave forbindelseselementer til begge sider.
• Lad os nu beregne den samlede mængde armering, der kræves for hele fundamentets omkreds, i meter. Læg de resulterende værdier sammen: 64 + 42,72 + 24 + 16 = 146,72 meter armering, der er nødvendig for at forstærke strimfundamentet.

Hvilke andre materialer vil være nødvendige?

• Tråd eller fittings lavet af polymere materialer vil tjene som forbindelseselementer til rammen lavet af polypropylenrør;
• forstærkningsstænger med en diameter på 10 til 12 mm og en længde på 70 til 90 cm, hvortil drivhusrammen skal fastgøres;
• træblokke med et tværsnit på 100x50 mm, hvis du planlægger at lave en let base.

Værktøjer

• haveboremaskine;
• skovl og bajonetskovl;
• målebånd;
• pæle med snor;
• hammer;
• hæftemaskine;
• hagersav;
• skarp kniv;
• skruetrækker;
• loddekolbe til plastrør;
• svejsemaskine;
• betonblander;
• byggeslange til levering af betonblanding;
• stor firkant;
• lodlinje;
• bygningsniveau;
• elektrisk boremaskine;
• fil;
• saks;
• blyant.

Trinvise instruktioner til at bygge et drivhus af polypropylenrør selv

Når tegningerne er færdige, alle komponenter til den fremtidige struktur er købt, og værktøjerne er forberedt, kan du begynde at installere drivhuset. Vi tilbyder en trin-for-trin vejledning til konstruktion af en buet struktur på et strimlet fundament med polycarbonat som beklædningsmateriale.

Det hele starter med at bestemme placeringen og markere den for at begynde arbejdet med at skabe fundamentet:

• Først slås pælene groft ned i jorden. Derefter markeres præcise afstande med et målebånd og et vaterpas. Der spændes snor mellem pælene, så de krydser hinanden i en præcis 90-graders vinkel. På dette tidspunkt er det vigtigt at måle alt omhyggeligt, da nøjagtigheden vil afgøre, hvor tæt det fremtidige drivhus vil stemme overens med dimensionerne på tegningen. Du skal bruge 16 pæle og 8 stykker snor.

• Fjern det øverste lag jord med en skarp skovl. Dette kaldes også frugtbar jord. Det vil være et glimrende fyld til fremtidige havebede.
• En plan grøft, der er cirka 30 cm dyb, graves mellem strengene. Hvis du synes, at grøften er for sandet, og dens vægge er ved at kollapse eller allerede er begyndt at glide indad, forstærkes dem med polyethylen eller andet isolerende materiale.

• Når grøften er gravet, skal dens bund komprimeres grundigt. Erfarne gartnere har endda fundet på en særlig anordning til dette: en let træstamme med et bræt eller en blok fastgjort til den, hvis kanter strækker sig ud over snittet. Hvis træstammen er lille, kan et bredt, firkantet bræt, der er lidt mindre end grøftens bredde, fastgøres til dens arbejdsende for at fremskynde arbejdet. Grib fat i denne "knowhow" ved at holde brættet i begge ender med begge hænder og begynde at komprimere jorden, som en tryklufthammer.

• Efter at have forberedt bundfladen, tilsættes ca. 10 cm sand. Det er bedst, hvis det er let fugtigt.
• Dernæst hælder vi et 5 centimeter tykt lag fint grus.
• Et isolerende materiale, såsom tagpap, lægges oven på gruset rundt om hele omkredsen.
• For at forhindre mørtlen i at sprede sig efter udstøbning, er det nødvendigt at forstærke udgravningsvæggene yderligere med forskalling. Kantbrædder, tyk fugtbestandig krydsfiner eller OSB-plader er alle egnede til dette formål. Ved montering af forskallingen er det vigtigt at sikre, at konstruktionen er cirka 5-10 cm over jorden.
• Betonmørtel kan hæve forskallingens kanter, hvis den ikke er yderligere fastgjort. For at opnå dette indsættes trætværsbjælker i konstruktionens indre, og de ydre forskallingsvægge er yderligere fastgjort med stop. Forskallingsvæggenes inderside er foret med et isolerende materiale, såsom film, for at forhindre mørtlen i at klæbe til træelementerne.

• Det næste trin kræver en svejsemaskine, da vi skal forstærke det fremtidige betonfundament, så det får den korrekte form og holder i mange sæsoner. Til dette skal vi forberede armeringsjern. Enhver størrelse er acceptabel, men en tykkelse på 0,8 til 1,2 cm anses for optimal. Du kan svejse en monolitisk struktur langs hele grøftens længde, eller du kan opdele arbejdet i etapevis produktion af firkantede armeringsjernselementer, som derefter kun skal fastgøres til de vandrette føringer med klemmer.

• Når svejsningen er færdig, og armeringsrammen er fuldt samlet, placeres den i renden uden at røre bunden. Dette kan opnås på to måder: ved at placere den på knuste mursten eller ved at drive armeringsjern ind i bunden og svejse rammen fast til den. Valget er dit.

• Når rammen er på plads, fastgøres yderligere 12 mm brede og 80 cm lange forstærkningsstænger til den, der strækker sig cirka 40 cm over det fremtidige fundament. Buer af polypropylenrør vil blive spændt på disse stænger senere, så sørg for at kontrollere tegningen på forhånd og omhyggeligt markere placeringen af ​​drivhusets buer.
• Den forberedte betonblanding hældes i forskallingen. Planlæg at støbe hele fundamentets omkreds på én dag, ellers kan konstruktionen miste sin styrke. Sørg for, at betonen er fri for bobler, og hvis der opdages nogen, skal de brydes op for at forhindre luftlommer, som kan gøre fundamentet skørt. Hvis du har en speciel dybdevibrator, så brug den; det vil gøre arbejdet lettere. Hvis du ikke har en, er der ikke noget problem. Tag en hvilken som helst lang, tynd stang, der er tilgængelig. Det kan være armeringsjern, rør eller tyndt tømmer. Stik stangen ned i betonen, hvor boblerne er, og træk den forsigtigt ud.

• Når betonoverfladen er helt fri for bobler, skal den udjævnes grundigt, for eksempel med en bred murske. Når maksimal glathed er opnået, dækkes fundamentet med plastfilm over forskallingen, indtil det tørrer helt. Denne film bruges til at sikre, at betonen tørrer mere jævnt og forhindrer, at overskydende fugt fordamper for tidligt.
• Det tager cirka 8 dage for betonen at tørre helt; i løbet af de første to dage er det nødvendigt at fugte den med vand med jævne mellemrum.
• Når betonen er helt hærdet, kan forskallingen demonteres, og fundamentets overflade skal rengøres for eventuelt snavs og støv, der har samlet sig i perioden med inaktivitet.
• Fundamentet er klar, vi kan begynde at lave rammen.

• Der laves en træbase til et drivhus lavet af polypropylenrør, hvortil både rammeelementerne og dækmaterialet nemt kan fastgøres. Til dette skal du bruge fire 100x50 mm bjælker, forbehandlet med en speciel skimmel- og skadedyrsbestandig masse. Baseret på drivhusets dimensioner samles bjælker med den nødvendige længde og bredde til et rektangel. Dette kan gøres ved hjælp af hjørnebeslag og skruer, men erfarne gartnere anbefaler at indsætte bjælkerne ende mod ende ved hjælp af dekorative udskæringer. Denne metode er bestemt mere kompliceret, men den er mere pålidelig og vandtæt.

• Der bores huller rundt om hele trærammens omkreds, så den kan placeres oven på fundamentet, og den forstærkning, der stikker ud fra den, let kan passere gennem disse huller.
• Betonfundamentet er dækket med et vandtætningsmateriale, såsom tagpap.
• En træramme er installeret, hvorfra forstærkningen, hvis beregningerne er korrekte, vil stikke ud.
• Polypropylenrør bøjes i en bue og placeres forsigtigt på beslagene.

• Når alle buerne er på plads, skal strukturen forstærkes. For at gøre dette boltes polypropylenrør til buerne langs hele drivhusets længde, parallelt med fundamentet. Dette gøres indefra for at sikre, at der ikke er nogen interferens, når dækmaterialet senere fastgøres.

• Rør skæres til de ønskede dimensioner i henhold til tegningens dimensioner, og dørkarmen samles ved hjælp af beslag og fastgørelsesmidler. Den fastgøres til drivhusets front ved hjælp af lette hængsler.
• Drivhusdøren og -vinduet er også lavet af polypropylenrør. De kan enten være en enkelt konstruktion eller installeres separat.

• Lad os nu gå videre til montering af dækmaterialet, i vores tilfælde polycarbonat. To ting at huske på: Hvis du har brugt plader med et UV-beskyttende lag, skal du sørge for, at det er placeret på ydersiden af ​​drivhuset. Når du borer huller til skruer, er det vigtigt at overveje materialets egenskaber, såsom dets deformation på grund af temperaturudsving. For at forhindre pladen i at revne i varmt vejr, skal du lave hullerne lidt større end skruens diameter.

• Polycarbonat er et ret sprødt materiale, når man borer i det, så det er bedst at bruge en speciel type skrue med en gummiskive. Dette forhindrer ikke kun pladen i at revne ved samlingen, men giver også ekstra vandtætning af hullet.

Vores drivhus er klar!

Muligheder for færdige drivhuse

Polypropylenrør kan, takket være fittings og hængsler, antage de mest bizarre former og åbne ubegrænset plads til designerens fantasi.

I regioner med ugunstige vejrforhold kan drivhuse yderligere forstærkes med tværstænger lavet af rør, som let kan fastgøres til hovedrammen ved hjælp af forbindelsesstykker.

Når du tegner en plan for dit fremtidige drivhus, skal du bruge standardmålene for materialer, der findes i butikkerne, som vejledning. Hvis en polycarbonatplade for eksempel er 3 meter bred, giver det ingen mening at bygge et drivhus, der er 3,10 meter højt, og derefter skulle finde ud af, hvordan man tilføjer de manglende centimeter uden at gå på kompromis med den lufttætte forsegling.

Et drivhus uden separat dør er kun egnet til sæsonbestemt dyrkning, da det er praktisk talt umuligt at opretholde varmen i de kolde nætter sidst på sommeren.

Til mere komplekse designs kan støttestolper fremstilles af bredere, stærkere rør, eller der kan endda anvendes forarbejdede træbjælker.

Nyttige tips til begyndere

For dem, der planlægger at bygge et drivhus for første gang, har eksperter givet nogle nyttige tips:

Du kan downloade de færdige designtegninger fra vores artikel. Vælg ikke den nemmeste løsning. Det vil kræve lige så meget indsats, og manglen på en udluftningsventil som et ekstra element i ventilationssystemet kan have en skadelig effekt på beplantningen. Her er en anden tegning:

• Den optimale placering for et drivhus, og dermed for dets bede, anses for at være nord-syd. Dette vil give planterne mulighed for at modtage maksimalt lys, samtidig med at træk og frostskader minimeres.
• Rør er et meget let materiale. Derfor kan al din indsats for omhyggeligt og sikkert at forbinde elementerne være spildt i kraftige vindstød, hvis drivhuset ikke har et pålideligt fundament og en base.
• Når du arbejder med polycarbonat, skal du bruge termiske skiver. De vil hjælpe med at forsegle fastgørelsespunkterne og beskytte beklædningsmaterialet mod deformation og revner, der kan opstå på grund af temperaturudsving.
• Fjern ikke beskyttelsesfilmen fra polycarbonatet, før du er sikker på, at hele strukturen er helt samlet. Dette materiale bliver let beskadiget og ridset, hvilket kan ødelægge din strukturs udseende.

Prisen på et hjemmelavet drivhus lavet af polypropylenrør

Under alle omstændigheder er det meget billigere at bygge et drivhus selv end at købe et færdiglavet. Egnede rør starter ved 15 rubler pr. meter, og et gennemsnitligt drivhus kræver mindst 60 meter. Yderligere 5% skal lægges til for skrot og eventuelt resterende materiale. Polycarbonatpriserne starter ved cirka 2.000 rubler pr. tre meter ark.