Gør-det-selv drivhus og hotbed fra profilrør

Det er ret simpelt at bygge et drivhus af profilrør selv. Det tager ikke meget tid og giver dig mulighed for at skabe en struktur, der er ideel til dit specifikke sted. Lad os se på de mest populære drivhus- og væksthusmuligheder lavet af profilrammer og lære, hvordan du bygger dem selv.

Fordele og ulemper ved drivhuse og hotbeds lavet af profilrør

Hjemmelavede drivhuse og hotbeds lavet af profiler har følgende fordele:

• modstå høje mekaniske belastninger;
• de transmitterer lys godt, så de er egnede til dyrkning af selv lyselskende planter;
• er kendetegnet ved en lang levetid (mindst 30 år);
• ikke-brandbar;
• er mobile (de kan skilles ad, flyttes, samles igen, yderligere sektioner kan tilføjes osv.);
• er overkommelige (profilrør kan købes i enhver isenkræmmer);
• lette installationen af ​​kommunikation indefra strukturen (automatisk vanding, opvarmning, elforsyning).

Sådanne strukturer har dog også ulemper:

• I designfasen er det nødvendigt at overveje et pålideligt fundament, da drivhusrammen lavet af profilrør vil være meget tung.
• Materialet bøjer ikke godt, hvilket gør det noget vanskeligt at skabe en struktur med en bestemt form.
• Profilerne er ikke billige, men de tjener sig selv ind takket være deres lange levetid.

Læs artiklen: De bedste gør-det-selv drivhusprojekter.

Sådan vælger du et profilrør

Profiler kan belægges med polymermaling eller zink. Førstnævnte er billigere, men det øverste lag kan skalle af med tiden. Dette vil ikke kun ødelægge drivhusets pæne udseende, men også føre til korrosion.

Takket være deres galvaniserede belægning ruster rørene ikke og er modstandsdygtige over for pludselige temperaturændringer. Derfor anbefales det at vælge disse, når du vælger profiler til et drivhus eller væksthus.

Typer af drivhuse og hotbeds lavet af profilrør

Lad os se på nogle af de vigtigste:

• Buede drivhuse er formet som en bue. Disse drivhuse er hurtige at samle og modstår kraftige vindstød. Deres buede form giver fremragende lysgennemgang og er velegnede til dyrkning af solelskende planter.

• Spidse (dråbeformede) drivhuse ligner den foregående type, men har en mere aflang top med en spids spids. Disse drivhuse er modstandsdygtige over for deformation og vridning. Den specielle tagkonstruktion gør det muligt for sneen at rulle af med det samme, hvilket forhindrer skader fra dens vægt.

• Pyramideformet. Væggene er let skrånende indad og sammenføjet i toppen. Denne form gør det muligt for strukturen at modstå kraftige vindstød, hvilket forhindrer sne i at samle sig på taget. Om morgenen og aftenen trænger sollyset godt ind, og under middagssolen reflekteres det af kanterne, hvilket forhindrer planterne i at blive overophedet.

• Gavldrivhuse (eller drivhuse med dobbelt sadel). Disse strukturer har ingen buede dele, hvilket gør konstruktionen nemmere. Deres form ligner et typisk hus med en tagryg. Selv høje afgrøder kan plantes i disse drivhuse. Husk, at der kræves mere materiale til konstruktionen. Et drivhus kan også være gavldrivhus.

• Enkeltstående. Den ene side af denne struktur er højere, hvilket resulterer i et skrånende tag. Typisk er disse drivhuse (som faktisk er drivhuse, ikke drivhuse) fastgjort til en anden struktur, såsom et hus, et lysthus osv. Det betyder, at den ene side støder op til hinanden. Dette sparer plads og materialer.

• Brødkasse (Fedorov-drivhus). Designet til plantning af lavtvoksende planter. Dørene til dette drivhus åbner som en brødkasse, deraf navnet. Dette giver nem adgang til afgrøderne.

Nyttige oplysninger! Det anbefales at installere buede strukturer om foråret og efteråret. Om vinteren kan der samle sig sne på dem og forårsage skader. Hvis drivhuset er planlagt til brug året rundt, er det bedst at vælge tagtyper, der ikke vil samle snedriver (såsom spidse eller pyramideformede tage).

Tegninger af drivhuse og drivhuse lavet af profilrør, diagrammer med dimensioner

Når man tegner et diagram over et drivhus eller et væksthus ud fra en profil, er det nødvendigt at stole på dets længde.

For eksempel skal elementerne i en buet struktur være placeret med 1 meters afstand fra hinanden. Derfor skal der bruges seks buede profiler til et 3x6 drivhus med firkantede rør. Standardprofillængden er 6,1 m, hvilket skaber en halvcirkel med en radius på 1,9 m.

Nyttige oplysninger! Hvis du planlægger at bruge cellulært polycarbonat til bygningens vægge, er det bedst at vælge et drivhus med en højde på 1,85-1,9 m og en bredde på 3,7-3,8 m. Dette vil spare på materialer, da standardbeklædningsplader er 6 x 2,1 m.

Når man bygger et drivhus med gavltag, skal væggene være 1,7-2 meter høje og 4 meter brede (ved en hældning på 30-45 grader og 2,25-2,45 meter lange). Tværstænger på denne type struktur installeres øverst på buerne og midt på skråningerne (to på hver side). Bagvæggen skal fastgøres med et par tværstænger. En åbning til døren placeres på facaden. Mængden af ​​​​ekstra materiale, der kræves, beregnes ud fra denne åbning.

Den bedste profil til et drivhus er en med en vægtykkelse på mindst 2 mm og et tværsnit på 4 x 2 cm eller 4 x 4 cm. Denne profil er meget holdbar. Til vandrette ankre er rør med en tykkelse på 1-1,5 mm egnede.

Tegningen skal indeholde præcise dimensioner – længde, bredde og højde. Uden præcise mål vil det være umuligt at bygge en struktur af høj kvalitet og holdbarhed.

Baseret på dimensionerne købes den nødvendige mængde materialer. Det er vigtigt at huske på, at rør altid skal købes med en 10% reservation (i tilfælde af at de beskadiges under transport eller installation). Først skal der udarbejdes en tegning, og derefter kan den nødvendige mængde materialer til konstruktionen beregnes.

Trin-for-trin instruktioner til opførelse af et drivhus fra et profilrør og dækmaterialer

Lad os se på, hvordan man bygger den enkleste buede struktur. Før man bygger et drivhus, er det vigtigt at overveje de nødvendige værktøjer. Du skal bruge:

• skovl til udjævning af området;
• boremaskine til montering af stolper;
• kværn til skæring af rør;
• skruetrækker til montering af fastgørelseselementer;
• tang og en hammer;
• måleinstrumenter (firkant, niveau, målebånd);
• svejsemaskine;
• en hagersav, hvis væggene er planlagt til at være lavet af polycarbonat;
• træpæle og reb til at markere området.

Det anbefales at installere drivhuset på sandet, tør jord for at forhindre fugtstagnation. Strukturens lange side skal vende mod syd for at sikre maksimal lyseksponering for afgrøderne. Det er også vigtigt at overveje designfunktionerne, når det installeres. For eksempel, for gavltag og buede drivhuse, skal den langsgående akse forløbe fra nord til syd, med en afvigelse på 15-20 grader. Hvis du f.eks. beslutter dig for at bygge et simpelt drivhus med et skråtag, skal hældningen vende mod syd.

Det valgte område skal markeres med pløkker og reb. Der skal også graves en trapezformet grøft, som fyldes med biobrændstof for hurtigt at opvarme jorden.

Fundament

For et drivhus lavet af en profil vil et søjleformet fundament være tilstrækkeligt:

Illustration	Handlinger
	Bor huller i jorden med jævne mellemrum. Deres diameter skal være 1-1,5 cm større end stolpernes omkreds.
	Placer asbestrør indeni. Fyld mellemrummet mellem stolperne og jorden, og komprimer det med en blanding af sand og grus.
	Hæld cement i rørene, og sørg for, at der ikke er hulrum. Placer en metalplade eller et stykke armeringsjern i betonen. Disse vil senere fungere som forbindelsesled mellem fundamentet og rammen.

Til et buet drivhus kan du også lave et strimlet fundament, men det vil tage mere tid.

Kold og varm rørbøjning trin for trin

For at bøje rør i en bueform kan du kontakte specialiserede virksomheder; de vil bøje dem ved hjælp af specialudstyr.

Der er flere måder at gøre dette selv på. En teknik kaldes koldbøjning. Koldbøjning bruger en fjeder med en diameter, der kan indsættes i profilen. Fjederens egenskaber gør det muligt at ændre tværsnittet og formen.

Hvis profilen er mindre end 1 cm tyk, er der ikke behov for spartelmasse. Hvis røret er tykkere, bør der tilsættes harpiks eller sand. Om vinteren kan der tilsættes vand, som derefter kan fryses.

En anden metode kaldes varmbøjning, da den involverer opvarmning af profilerne. Den kan bruges året rundt og anbefales til tykkere rør. En manuel, fabriksfremstillet eller stationær rørbukker er påkrævet.

Trinvise handlinger:

1. Lav et par endekapper til begge ender af profilen. Deres længde skal være 10 gange større end bundbredden. Den brede ende skal være dobbelt så lang som røråbningens omkreds.
2. I den ene prop skal du lave riller, så gassen kan slippe ud, når den opvarmes.
3. Varm rørets bøjning op.
4. Sigt og tør flodsand. Varm det op på en metalplade ved 150 grader Celsius, indtil fugtigheden er helt fordampet.
5. Installer en prop uden riller på den ene side af profilen.
6. Hæld kalcineret sand i den anden ende, og bank regelmæssigt på væggene for at komprimere det.
7. Fastgør det andet stik.
8. Marker foldepunktet med kridt.
9. Fastgør den i en skruestik, og placer den på skabelonen.
10. Varm metallet op, indtil det er rødt, og bøj det med en jævn, præcis bevægelse.
11. Sammenlign med skabelonen, hvis alt er korrekt, kan du fjerne proppen og ryste indholdet ud.

Bemærk venligst! Hvis profilen har svejsede samlinger, skal denne linje placeres til siden efter bøjning. Det anbefales ikke at bukke langs denne linje.

Installation af buer

Hvis drivhuset er planlagt til at være adskilleligt, anbefales det at bruge bolte til fastgørelse. De bruges også til at sikre dørene (i øvrigt bruges de ofte til drivhuse, såsom Butterfly- eller Breadbox-designet). Hvis strukturen er permanent, er det bedre at svejse dens elementer.

Stolperne, som buerne skal fastgøres til, skal skæres til. Der skal også bruges strimler til at forbinde de buede rør. Samlingerne fastgøres med steigejern eller en svejsemaskine. Rammen placeres på fundamentet og fastgøres til metalplader eller armeringsjern.

Nyttige oplysninger! Hvis der er svejsninger, anbefales det at forsegle dem med primer. Dette vil gøre konstruktionen mere pålidelig.

Beklædning

Følgende materialer kan bruges til beklædning:

Type af belægning	Fordele	Fejl	Materialeomkostninger
Polyethylenfilm	Det er billigt Nem fastgørelse. Hurtig udskiftning. Letvægts. Passer perfekt på zigzag-profilen.	Den bliver hurtigt ubrugelig (levetiden er ca. 2 år). Den forringes under påvirkning af ultraviolette stråler og går let i stykker. Det transmitterer lys dårligt og giver dårlig varmeisolering.	Fra 30 rubler pr. løbende meter eller fra 3000 rubler pr. rulle (1 m * 100 m)
Ikke-vævet stof	Levetiden er længere end filmens, omkring 5 år. Tillader sollys og fugt at passere godt igennem og beskytter afgrøder mod miljøets aggressive påvirkninger.	Den rives let i stykker, for eksempel under kraftige vindstød.	20-150 rubler/løbende meter (afhængigt af tykkelse)
Glas	Tilgængelig i mange områder efter renovering. Det lukker masser af sollys ind, beskytter mod frost og holder på varmen. Tomater, agurker, peberfrugter og andre grøntsager trives godt i dette drivhus. Brandmodstand (for de strukturer, der yderligere opvarmes). Lav følsomhed over for temperaturændringer. Nem at passe på.	Vanskeligheder ved installation. Høj skrøbelighed. I varmt vejr lukker den for meget lys ind, og i køligt vejr køler den drivhuset for meget ned. Tung vægt.	Vinduesglas – fra 800 rubler pr. kvadratmeter.
Polycarbonat	En fast polymer med høj styrke og lav vægt. Giver diffust lys, holder godt på varmen, er forholdsvis nem at installere, brandsikker og holdbar. Giver fremragende beskyttelse mod UV-stråler.	Høje omkostninger. Termisk udvidelseshastighed.	Fra 1000 gnider pr. ark

Bemærk venligst! Hvis konstruktionen skal stå på plads om vinteren uden overdækning, anbefales det at bruge polycarbonatplader til beklædningen, da de kan modstå vægten af ​​sne.

Fastgørelse til rammen

Lad os overveje flere muligheder for at fastgøre forskellige materialer til drivhusrammen.

For eksempel er fastgørelse med en galvaniseret zigzagprofil nu blevet meget populær til film:

Denne fastgørelse består af to elementer: selve profilen og en stålfjeder.

Fordele ved monteringsmetoden:

• Nem og hurtig installation;
• Modstand mod vindbelastninger;
• Mulighed for at fastgøre filmen på buede sektioner, sektioner af drivhuse med sideåbninger;
• Mulighed for at montere en ekstra film.

Læs artiklen om, hvordan du gør det Gør-det-selv polycarbonat drivhus.

Lad os betragte fastgørelsesmetoden med polycarbonat som et eksempel:

1. Monter pladen, så filmen vender udad. Forsegl samlingen mellem beklædningen og rammen med tætningstape eller tape.
2. Brug en boremaskine med lav hastighed til at bore huller til fastgørelseselementerne. De skal være cirka 1 cm i diameter og have 10-15 cm mellemrum. Fastgør pladen med bolte i alle hjørner. For at forhindre boltene i at flække af, skal du efterlade et mellemrum på 3-4 cm fra kanten.
3. Hvis polycarbonatpladen er bredere end afstanden mellem tappene, skal den trimmes, så samlingen er præcis i midten.
4. Installationen kan udføres ved hjælp af en speciel profil. Derefter skal fastgørelseselementerne fastgøres til rammen med skruer, og først derefter skal polycarbonatpladerne placeres i de resulterende åbninger. Pladerne skal installeres ende mod ende. Mellemrummene skal forsegles, eller der skal monteres en dæmpningspude, f.eks. af gummi.
5. Når installationen er færdig, skal beskyttelsesfilmen fjernes.

Et hjemmelavet drivhus eller væksthus lavet af profilrør vil hjælpe dig med at spare penge, da sådanne strukturer er ret dyre i butikkerne. For at sikre perfekte resultater er det vigtigt at lave en præcis tegning med alle målene og følge den præcist. Profilstrukturer kræver ikke et solidt fundament, som et lysthus eller hus, så byggeriet tager ikke lang tid.