Gør-det-selv vinterdrivhus

Mange haveejere ønsker at have grøntsager, grøntsager og bær på bordet hele året rundt og friskskårne blomster til særlige lejligheder. For at opnå dette bygger de typisk selv et vinterdrivhus eller hyrer et team. I denne artikel forklarer vi, hvordan du gør det selv, og giver trinvise instruktioner til at bygge et opvarmet vinterdrivhus på din ejendom.

Typer af vinterdrivhusdesign

Et vinterdrivhus (som et drivhus ofte fejlagtigt kaldes, men i virkeligheden er et drivhus en lille struktur, mens et drivhus er mere permanent og er bygget til vinteren) findes i to typer:

• Et semi-permanent drivhus. Denne type drivhus kan skilles ad og samles igen et andet sted. Det adskiller sig dog stadig fra sommerversionen. Pæle bruges typisk som fundament, og gulvet er lavet af træ.

• Permanent. Det betyder, at rammen ikke kan samles og skilles ad; placeringen af ​​denne type drivhus skal vælges én gang for alle. Det opføres på et fundament, i midten af ​​hvilket der er bygget en grøft til at opsamle kold luft. Denne mulighed er mere pålidelig end den forrige.

Der findes forskellige typer strukturer, som vi vil se på i tabellen:

Foto	Navn	Beskrivelse
	Termokande (underjordisk, indbygget)	Hoveddelen er placeret under jorden. Dette er den mest populære mulighed blandt sommerboere og haveejere. Varme leveres af den specifikke placering. Den har vist sig at være god i Sibirien, da den er lettere at opvarme under disse forhold.
	Buet	Det er praktisk, hvis du dyrker planter i jorden. Der opstår vanskeligheder ved konstruktionen af ​​rammen og beklædningen. Hovedmaterialet er polycarbonat. Der købes normalt en præfabrikeret struktur.
	Gavltag	Bruges til dyrkning af afgrøder i kasser. Det høje loft gør arbejdet lettere. Tagets hældning fremmer selvrensning: nedbør samler sig ikke på det, så det synker ikke.
	Som en forlængelse af huset	En vinterhave anlægges oftest. Den fælles væg giver ekstra varme. Der er adgang til den fra huset, hvilket er meget praktisk, da der ikke er behov for at gå udenfor.
	Med mansardtag	Der dyrkes normalt blomster. Det unikke design giver mulighed for flere etager. Det opvarmes med en ovn, og de gennemsigtige vægge lukker mere lys ind.

Når du vælger et drivhus, skal du overveje dine præferencer, tilgængelige ressourcer, de planter, du vil dyrke osv.

Krav til vinterdrivhuse

Så hvilke krav skal vores fremtidige vinterdrivhus opfylde?

Opvarmning

For en sæsonbestemt bygning er solenergi normalt tilstrækkelig; den akkumuleres i løbet af dagen og forbruges om natten, hvilket forhindrer pludselige temperaturudsving indendørs. Overskyet vejr er ingen hindring. Situationen er helt anderledes om vinteren, da jorden ikke opvarmes af solen i løbet af dagen, men afkøles helt og fryser om natten.

For at imødekomme dette bygges et drivhus med opvarmning: komfur, vand eller el, ved hjælp af forskellige typer varmeapparater (elektrisk, gas). Valget afhænger af område og region.

Hvis du har et lille drivhus på højst 20 kvadratmeter, vil en brændeovn være tilstrækkelig. Fordelen ved denne type opvarmning er muligheden for mere præcist at regulere rumtemperaturen.

En anden mulighed for et lille drivhus er at bruge biobrændsel. Selvom installation af denne type varmesystem vil tage meget længere tid, vil det tjene sig selv hjem i det lange løb på grund af dets energieffektivitet.

Metodens essens er, at biobrændstof placeres under frugtbar jord, som opvarmer jorden gennem naturlige nedbrydningsprocesser.

Hvis drivhuset er større end 20 kvadratmeter, er det bedst at bruge vandbåren opvarmning (ved hjælp af nedgravede rør) eller elvarme. Elvarme er opdelt i kabelopvarmning (ligesom gulvvarme) og luftvarme (ved hjælp af varmeblæsere).

I kolde områder fryser jorden dybt om vinteren (for eksempel i Uralbjergene – op til 2 m dybt), så det er nødvendigt at sørge for opvarmning af jorden og forhindre varme i at slippe nedad.

Læs mere i artiklen om opvarmning af drivhuse.

Isolering

Det er vigtigt at installere varme, men det er ikke nok. Det er afgørende at isolere drivhuset ordentligt for at reducere varmetab. Der er flere muligheder:

Uddybning af drivhuset i jorden

De falder til under frysepunktet – op til 2 m (afhængigt af regionen).

Denne metode er ikke egnet, hvis grundvandet er placeret tæt på overfladen.

Eller, når du vælger det, er det nødvendigt at sørge for dræning yderligere.

Specialbeton til vægge

Beton skal være af høj kvalitet og uigennemtrængelig for fugt, hvilket kræver yderligere midler, når man opfører det selv.

En tom væg

Der anvendes skumbeton, termiske blokke eller træ. Som isolering anvendes skumplast, som er let at installere og fugtbestandig. Væggene er beklædt med ydersiden, et 0,5 meter tykt panel er installeret til jordisolering, og bunden er beskyttet med skumplast.

Dobbeltglas eller tyk polycarbonat

Beklædningen skal transmittere lys og holde på varmen. Glas lægges i 2-3 lag, hvor der er et mellemrum på 0,1-0,3 cm mellem lagene. Tyk polycarbonat lægges i et enkelt lag, mens 0,4-0,6 cm tyk polycarbonat lægges i et dobbelt lag. Strækfilm spændes over tag og vægge, hvis snefald er sjældent i området, da den er kortvarig og slides hurtigt.

Det er også nødvendigt at forsegle alle samlinger og revner.

Vanding og luftbefugtning

Drivhuset beskytter planter mod ydre påvirkninger, så det vand, der er nødvendigt for deres udvikling, skal tilsættes kunstigt.

Uden tilstrækkeligt vand vil der ikke være nogen god høst. Der er tre vandingsmetoder:

• slange;
• dryppe;
• drysning.

Bemærk venligst:

• vandkvalitet – skal opfylde alle drikkevandsstandarder, uden kemiske desinfektionsmidler, og antallet af bakterier skal opfylde standarden;
• temperatur – optimal +20 ℃;
• Vandingstid - hver plantetype har sine egne krav.

For at sikre korrekt vækst skal optimal luftfugtighed opretholdes. Den bør være 70 %. Hvis dette niveau ikke kan opnås ved vanding og jordfugtning, skal der installeres specielle luftfugtere.

Den nødvendige vandgennemstrømning afhænger af drivhusets areal, så planlæg din vandforsyning på forhånd. Hvis kilden er placeret langt fra strukturen, skal der lægges rør i en dybde på 1-1,8 meter. Før vanding skal vandet opvarmes i specielle beholdere - enten med sollys eller kunstigt. Om natten sker der varmeudveksling mellem vandet og luften, hvilket yderligere reducerer temperaturudsving.

Ventilation

For at planter kan vokse og udvikle sig, skal de have tilstrækkelig luftgennemstrømning, udover det rette niveau af fugtighed og temperatur.

Vi skaber de nødvendige parametre i rummet ved hjælp af et ventilationssystem, som tillader:

• opretholde det nødvendige fugtighedsniveau;
• organisere normal luftcirkulation;
• forbedre dens sammensætning;
• fjerne overskydende varme og fugt.

Ventilationssystemet kan være af to typer:

• mekanisk – manuel lukning og åbning af vinduer og døre;
• Automatisk – kan være elektrisk, hydraulisk, bimetallisk.

Belysning

Planter får den energi, de har brug for til at vokse, fra lys. Hver art har sine egne specifikke behov, men alle planter holder op med at vokse, hvis dagslyset er mindre end 10 timer. Naturligt lys er tilstrækkeligt om sommeren, men kunstigt lys bør overvejes om vinteren.

Der er mange muligheder, der varierer i pris, farvespektrum og energiforbrug:

Glødelamper er laveffektive og producerer et dårligt lysspektrum. Vi bruger dem kun til at forcere grønne områder.

• Fluorescerende – lysstyrken afhænger af netspændingen. Lav lysudbytte.

• Energieffektiv – nem at bruge. Billig, intet ekstra udstyr kræves. Velegnet til små drivhuse.

• Kviksølvlamper tilbyder høj lysudbytte og lavt energiforbrug. De genererer betydelig varme og udsender betydelig ultraviolet stråling. Deres største ulempe er, at de indeholder kviksølv.

• Natriumlamper er gode til at simulere sollys, men de er vanskelige at tilslutte. De kræver yderligere komponenter, hvilket gør dem vanskelige at installere selv.

• Metalhalogenlamper er ideelle med hensyn til spektrum, men de er dyre og ikke holdbare.

• LED-pærer er energieffektive, miljøvenlige og sikre at bruge. De er også dyre. Vi vælger indenlandsk producerede armaturer til installation, da deres spektrum matcher vores regions behov.

Vi beregner antallet af lamper baseret på standarden pr. 1 kvm – 100 W.

Faser i opførelsen af ​​et vinterdrivhus

Du kan selv bygge et drivhus, selv ved hjælp af improviserede materialer. Vi fortæller dig hvordan nedenfor. Men først får du et hurtigt overblik over, hvad vi skal gøre:

• Valget af placering er optimalt beskyttet mod vinden, så der ikke kræves yderligere beskyttelse og opvarmning.
• Valg af design. Vi foreslår et design nedenfor, men du kan finde et eller lave dit eget.
• Bestemmelse af konstruktionstype – fundament, ramme, beklædning, tag.
• Udarbejdelse af estimat – vi beregner materialeomkostningerne og den samlede pris for at undgå unødvendige problemer.
• Beslutning om type ventilation, opvarmning og lufttæthed.
• Belysningen er effektiv, sikker og fugttæt for at forhindre kortslutninger.
• Beregning af bygningens højde. Når man dyrker planter i jord, kan man lave den lav.
• Hylder. Vi forbereder dem under byggefasen for at sikre brugervenlighed. Plastik eller træ er bedst.
• Indvendig finish. Vi efterlader brede strimler mellem bedene for at imødekomme planternes fremtidige behov.
• Forsigtighed er især vigtig i det første år. Sørg for, at forseglingen er tæt, og kontroller for revner.

Hvis du har brug for et drivhus på over 100 kvadratmeter til din virksomhed, er det bedst at bestille et færdiglavet produkt. I dag findes der et stort antal producenter, der tilbyder nøglefærdige drivhuse med færdige varme-, ventilations-, vanding- og andre systemer. Hvis du har brug for et lille vinterdrivhus til personlig brug, kan du nemt bygge det selv. Vi forklarer hvordan nedenfor.

Lad os gennemgå alle de punkter, vi har nævnt ovenfor, mere detaljeret.

Valg af en placering

Så først skal du vælge den rigtige placering til dit fremtidige vinterdrivhus. Det skal være godt oplyst og beskyttet mod stærk vind. En fremragende mulighed er at bygge det som en tilbygning til det samme hus eller garage, men sørg for, at det vender mod solen. Hvis du beslutter dig for at bygge et fritstående drivhus, skal det være orienteret nord-syd, og den nordvendte væg skal være blank og godt isoleret.

Trin-for-trin instruktioner til at bygge et vinterdrivhus selv

Dernæst vil vi se på et af de enkleste, men mest pålidelige designs, nemlig et gavltagdrivhus med skumbetonvægge. Selvfølgelig glemmer vi ikke fundamentet og isoleringen.

Som du kan se på skitsen nedenfor, dækker vi den sydlige ende med to lag polycarbonat. Forhallen, som vil være placeret på nordsiden, vil beskytte mod vinden og fungere som fyrrum, opbevaringsområde og hylder. Drivhushældningerne vil blive dækket med forstærket polycarbonat. Et træspærsystem vil forhindre kuldebroer.

Her er hvad du skal bruge for at bygge et drivhus med de dimensioner, der er vist på skitsen:

betonkvalitet M200 (til fundamentet)	3,6 m³
forstærkning Ø10 mm	100 meter
forstærkning Ø6 mm	130 meter
kantbræt til forskalling, 25 mm	1 m³
skumbetonblok 200x300x600 mm	170 stk.
murværkslim (25 kg)	9 poser
polystyren S 100 mm	3,3 m³
spærbræt 40x150 mm	0,5 m³
polycarbonat 10 eller 16 mm tykt	5 ark
endeprofil L=2,1 m	15 stk.
kipprofil L=6 m	2 stk.
forbindelsesprofil L=6 m	12 stk.
selvskærende skruer med termiske skiver	200 stk.

Vigtigt! Det vil tage dig cirka to måneder at bygge et drivhus som dette. Dette inkluderer cirka en måneds opbygning af fundamentet og tørring af det. Temperaturen skal forblive over frysepunktet i denne periode, mindst 15°C og ideelt set ikke over 23°C.

Gør-det-selv vinterdrivhusfundament trin for trin

Vi vil bygge et lavt stribet fundament af armeret beton. Fundamentet skal ikke kun strække sig rundt om drivhusets omkreds, men også ved den primære skillevæg, der adskiller forhallen og drivhuset.

Det første, du skal gøre, er at rydde området, nivellere det og markere det med pløkker og snor.

Nu kan vi begynde at markere fundamentet. Vi installerer planker og brædder i hjørnerne af det fremtidige drivhus. Vi fastgør snor til dem og strækker det rundt om fundamentets omkreds. Vi kontrollerer, at hjørnerne er vinkelrette, og at diagonalerne er lige store. Ved hjælp af snoren markerer vi fundamentets ydre og indre konturer.

Vi graver en 50 cm dyb grøft langs de forberedte markeringer. Vi fylder bunden med en blanding af sand og knust sten eller bare sand, komprimerer den og husker at vande den med jævne mellemrum.

Dernæst arbejder vi på forskallingen. Den er lavet af 25 mm tykt, kantskåret tømmer. Hvis din jord er ret tæt, kan forskallingen installeres lige over jordniveau; hvis den er blød, kan den placeres i bunden af ​​grøften. Diagrammet nedenfor viser, hvordan den fastgøres.

Fundamentet skal armeres, da dette kan forårsage revner i skumbetonmurværket på grund af sæsonbestemte jordbevægelser. Til den langsgående armering af strimlen bruger vi armeringsjern i klasse 10-A-III (A400) (GOST 5781-82), og til tværgående ankre bruger vi armeringsjern i klasse 6-AI (A240) (GOST 5781-82). Vi binder armeringsjernet ved krydsninger med udglødet tråd. Vi er særligt opmærksomme på armeringen af ​​hjørnerne.

Når vi har gennemført alle de foregående trin, begynder vi at støbe beton i fundamentet. Til vores størrelse skal vi bruge 3,6 kubikmeter. Det vil være vanskeligt at blande denne mængde manuelt, og det er også værd at huske på, at det at hælde det lag for lag vil reducere fundamentets styrke. Derfor giver det mening at spare penge og bestille færdigblandet beton af kvalitet M200. Vi hælder det i den forberedte forskalling, stanser det med en stang eller vibrerende slange og nivellerer overfladen.

Betonens hærdningstid afhænger af temperaturen. Optimale forhold, som vi allerede har nævnt, er mellem 15 og 23°C. I dette tilfælde vil det tage en måned. Hvis temperaturen er over 18°C, kan den hærde på så lidt som to uger (op til 21 dage i dette tilfælde). Dæk betonen med plastfolie under hele hærdningsperioden for at opretholde en konstant luftfugtighed. Hvis det øverste lag bliver for tørt, tilsæt fugt.

Vigtigt! Fjern forskallingen efter en uge. Brædderne kan genbruges senere, så smid dem ikke væk.

Lad os overveje vægge lavet af skumbetonblokke.

DIY-skumbetonvægge til et vinterdrivhus: trinvise instruktioner

Til lægning af skumbetonblokke bruger vi en speciel klæbemiddel, der muliggør minimal fugetykkelse og derved reducerer varmetab. De kan også lægges med cementmørtel, men i dette tilfælde skal du sørge for at inkludere yderligere isolering og pudsning af væggene.

Vi påfører vandtætning med valsede materialer (tagpap, pergament, bikrost eller lignende materialer). Vi fordeler et tyndt lag cement- og sandmørtel (forhold 1:4) på ​​det tørre fundament. Vi lægger den valsede vandtætning, overlapper samlingerne, og nivellerer overfladen med en retskinne og et vaterpas.

Vi lægger den første række skumblokke på en cement-sandmørtel oven på vandtætningen. Vi påfører mørtlen med en murske, efterlader lidt ekstra plads, monterer derefter blokkene og fjerner overskydende mørtel.

Alle efterfølgende rækker lægges med en speciel klæbemasse. Påfør den med en tandspartel på alle samlingsflader, både vandrette og lodrette. Sæt blokkene tæt sammen med lette bank med en gummihammer. Læg rækkerne med en halv blokkeoverlapning.

Vi forstærker murværket med svejset murnet for hver 2.-3. række. Med en blokhøjde på 30 cm og en beregnet væghøjde på 150 cm er der 5 rækker murværk, så vi kan lægge armeringsnettet mellem tredje og fjerde række. Vi påfører klæbemiddel oven på nettet og monterer derefter blokken ovenpå. Vi kan også forstærke murværket med armeringsjern placeret i riller skåret i blokkene.

Vi skærer dørkarmblokkene til i den rigtige størrelse. For eksempel ved hjælp af en specialsav og en skabelon – blokkene er ret nemme at skære.

Vi isolerer væggene udefra med polystyrenplader.

Isoleringens tykkelse afhænger af regionen og varierer fra 30 til 150 mm.

Tabel over isoleringstykkelser til skumbetonvægge i drivhuse, afhængigt af regionen:

Område	Polystyrentykkelse, mm
Syd (Krasnodar, Astrakhan)	30-40
Volga-regionen (Volgograd, Saratov)	40-50
Volga-regionen (Ulyanovsk, Kazan, Nizhny Novgorod, Izhevsk)	50-60
Center (Moskva, Yaroslavl, Voronezh)	60-70
Nordvestlige føderale distrikt (Sankt Petersborg)	60-70
DV (Khabarovsk, Vladivostok)	70-80
Ural (Orenburg, Ufa, Jekaterinburg, Perm)	70-90
Sibiriens føderale distrikt (Irkutsk, Novosibirsk, Krasnoyarsk, Tyumen)	80-100

Drivhusvæggene kan færdiggøres med ethvert fugtbestandigt materiale, såsom dekorative mursten, beklædning eller facadepuds. Denne finish vil ikke kun forbedre udseendet, men også give yderligere varmeisolering og vindbeskyttelse.

Vigtigt! Polystyren kan erstattes med skum eller polyurethan. Mineraluld bør ikke anvendes på grund af høj luftfugtighed i rummet.

Gør-det-selv drivhustag trin for trin

Vi bruger 40x100 mm træbrædder til stolper, ramme og spær. Spærene monteres med 50-70 cm mellemrum (afhængigt af snebelastningen).

Vi er ved at lave den sydlige mur. Vi lægger den nederste lister på fundamentet oven på vandtætningen og fastgør den til fundamentet med ankerbolte. Vi fastgør sidebjælkerne til gasbetonmurværket med ankre. Vi fastgør mellemstolperne og den øverste lister med hjørner og skruer.

Vi laver den øverste beklædningVi lægger toppladen langs blokværkets omkreds og fastgør den med ankre. Afstanden mellem pladerne er 60 cm. Toppladen er nødvendig for at fordele tagets vægt over hele væggen; placering af spærene direkte på blokkene skaber nedbøjninger, hvilket får skumbetonen til at smuldre.

For at fastgøre spærene fastgør vi rygbjælken.For at gøre dette monterer vi stolper strengt i midten af ​​den øverste ramme på de tværgående vægge, fastgør dem med beslag og skruer, og monterer derefter yderligere afstivere. Vi samler rygbjælken fra to 40x100 mm brædder, som fastgøres på begge sider af stolperne.

Spær Vi laver den af ​​et 40x100 mm bræt. Vi placerer brættet mod kipbjælken og toppladen på den langsgående væg og markerer hakket med en blyant. Vi laver hakket, prøver spæret på plads og saver det overskydende af. Vi forbinder spærene parvis ved hjælp af metalplader ved kipningen og fastgør dem også til kipbjælken og toppladen med beslag og skruer.

Polycarbonat 10-25 mm tyk kan fastgøres i ét lag, dette er nok til god varmeisolering.

Vi begynder beklædningsarbejdet på den sydvendte endevæg. Vi skærer polycarbonatet til væggens størrelse, så afstiverne er lodrette.

Vi forsegler polycarbonatets øverste kanter med specielt aluminiumsklæbebånd. Til de nederste kanter bruger vi perforeret tape.

Vi dækker de afskårne kanter med endekapper. Vi fastgør polycarbonatet med selvskærende skruer og termoskiver. Vi dækker toppen af ​​nordvæggen og væggen mellem forhallen og drivhuset på samme måde.

For at forbinde pladerne på drivhusskråningerne bruger vi forbindelsesprofiler. En massiv profil er egnet til 10 mm polycarbonat, mens en delt aluminiumsprofil med tætning er egnet til 16 mm og 25 mm polycarbonat. Vi fastgør afdækningen gennem profilen for at undgå at beskadige polycarbonatets integritet.

De nederste ender af pladene er afsluttet med perforeret tape og endeprofiler. Øverst er skråningerne forbundet med en rygprofil.

Vigtigt! Når installationen er færdig, skal alle mellemrum mellem rammebrædderne og skumblokkene forsegles med skum eller frostbestandig fugemasse.

Den endelige færdiggørelse af drivhuset

Vores vinterdrivhusdesign har to døre, den ene fører udefra til forhallen, og den anden fra forhallen til drivhuset. Den ene dør, der åbner udad, skal isoleres med polystyren eller lignende materialer. Den anden dør kan endda være lavet gennemsigtig, for eksempel polycarbonat på en træramme. Dørkarmen er fastgjort med ankre, der er mindst 10 cm lange. Døren hænges på hængsler og er udstyret med en rigel eller lås.

Klik på billedet for at forstørre det:

Efter alt dette arbejde installerer vi varmesystemet i drivhuset. I vores tilfælde vil det være et kedel- og et radiatorsystem. Vi installerer kedlen i forhallen, og skorstenen føres gennem hovedvæggen. Vi placerer radiatorer eller store rørregistre langs væggenes omkreds – dette er fuldt ud tilstrækkeligt til et drivhus af denne størrelse.

Et drypvandingssystem er ideelt til denne type drivhus. Tanken placeres i forhallen og er udstyret med et varmesystem. Drypvandingsslanger tilsluttes planterne. Perforerede slanger er egnede til bedene, og et drypsystem er egnet til hylderne.

Vi placerer lamperne nær loftet, idet vi husker på, at nogle typer bliver meget varme og kan beskadige polycarbonatet (se afsnittet ovenfor for valg af belysning). Brug af reflektormonterede armaturer vil øge mængden af ​​lys, der når planterne. Ledningsføringen installeres i plast- eller metalkorrugerede rør og ophænges fra drivhusstrukturen.

Til direkte brug af vinterdrivhuset (dyrkning af planter) opsætter vi bede eller stativer. Ved etablering af bede i kolde klimaer anvendes biologiske, elektriske eller vandbaserede jordopvarmningsteknologier. I sydlige regioner kan effektiv jordopvarmning endda opnås ved hjælp af sollys. Til dette formål er drivhusets hovedvægge dækket med folie eller andet reflekterende materiale, hvilket øger mængden af ​​lys, der når planterne og jorden, med 50%.

De bedste vinterdrivhusdesigns

• Den hvide ramme og glasset ser meget smukke ud. Dette drivhus kan rumme en række planter, endda buske og små træer. Murstensfundamentet giver en robust struktur, og gavltaget forhindrer sneophobning. Glasset giver fremragende lysgennemgang.

• Et drivhus lavet af metal og glas, der ligner en lille hytte. Interiøret er udført i træ. Takket være brugen af ​​vandbåren opvarmning kan det bruges selv om vinteren. Taget har en skarp form, der gør strukturen modstandsdygtig over for nedbør.

• Stenfundament og metalramme.

Råd

Den første fase er at bygge et vinterdrivhus. Den anden er at høste en afgrøde af høj kvalitet. Dette er ikke en nem opgave, så det er vigtigt at overveje professionel rådgivning. Disse råd vil være nyttige fra starten af ​​byggeprojektet:

• Dyrkning af jordbær (et krævende bær) kræver fremragende kunstig belysning og beholdere. Undgå at plante jordbær i jorden, da pludselige temperaturudsving kan dræbe dem.

• Til agurker bygger vi et drivhus på et solidt fundament eller graver det ned i jorden. Læs artiklen om, hvordan du selv bygger et drivhus eller et arnested til agurker.

• I tempererede klimaer plantes tomater i vinter-forår eller sommer-efterår. Agurker er normalt deres forgængere.

• Hvis drivhuset er beregnet til blomster, så glem ikke at installere apparater til regulering af fugtighed.

• Dyrkning af eksotiske planter kræver mere indsats, så vi har brug for varme- og belysningssystemer af høj kvalitet. Det er bedst at hyre specialister til at hjælpe med at skabe de bedst mulige forhold.

• Til havearbejde og dyrkning af forskellige afgrøder definerer vi zoner og fokuserer på hver enkelt grøntsags behov osv.

Succes med høst afhænger af drivhusets arrangement og korrekt brug.

4 videoer om at bygge et vinterdrivhus selv