Jeg vil gerne dele mine erfaringer med sommerpodning af frugttræer. Jeg blev tvunget til at udføre eksperimentet, da stammen på et gammelt æbletræ med store, velsmagende frugter knækkede. Det blev klart, at træet skulle fældes. Jeg placerede en støtte under den knækkede gren, pakkede det knækkede område ind og begyndte at studere litteraturen om knopskydning.
Tidspunkt for podning af frugttræer
Knopskydning udføres i perioden med aktiv saftstrøm:
- i det tidlige forår, når knopperne lige er begyndt at svulme;
- midt på sommeren, i perioden med frugtmodning.
Det typiske tidspunkt for sommerpodning af træer begynder midt i juli og slutter midt i august. Det er bedst at vælge et tidspunkt, hvor træet er særligt fugtigt: 6-8 timer efter kraftig regn. En simpel test kan hjælpe med at kontrollere træets klarhed: Skær en ung gren over med en skarp kniv. Hvis snittet er fugtigt og skinnende, er det tid til podning.
Tidspunktet for podning afhænger af klimaet; i varme områder giver frugttræer tidligere frugt. Frugten begynder at modnes i de sidste ti dage af juni. I risikable landbrugszoner kan juni være kølig. Når nattemperaturen falder til 10 grader Celsius, bremser frugt- og bærafgrøder deres vækst. Den aktive saftstrøm begynder først i august.
Fordelene ved vaccinationer
Zonerede kirsebær-, æble-, pære- og blommetræer i planteskoler podes på frostbestandige vildtvoksende træer. Nogle gange udføres podning for at fremskynde frugtmodningen: Hvis sene sorter podes på tidligt modne sorter, kan man høste i det tidlige efterår. Jeg kender folk, der har podet skud fra høje sorter på dværgtræer.
Min nabo har et unikt æbletræ: over 10 sorter er blevet podet på det. Jeg ville ikke turde prøve det eksperiment. Jeg har tyet til podning for at bevare min yndlingsæblesort. De er lækre, saftige og holder sig godt.
Fordele ved sommervaccinationer
Først ville jeg skære nogle stiklinger og opbevare dem i køleskabet til forårspodning. Men da jeg begyndte at søge efter information om konservering af podekviste, indså jeg, hvor bekvemt det er at pode om sommeren.
For det første er der ingen grund til at bekymre sig om at bevare stiklingerne. De opbevares:
- Derhjemme, i køleskabet, skal man konstant overvåge luftfugtigheden. Hvis luftfugtigheden er for høj, er råd mulig; hvis den er for lav, vil kernen tørre ud, og kanalerne vil blive tilstoppede. En sådan pode vil være ubrugelig, og køleskabspladsen vil blive reduceret.
- I haven, i sneen. Men så skal du beskytte stiklinger mod gnavere. De placeres i en blikbeholder, et stykke rør eller pakkes ind i pigtråd. Det er vigtigt at finde et passende sted til podekvistene, hvor der samler sig meget sne. Dette er normalt på læsiden af et hus eller en bygning.
Helt ærligt, jeg ville ikke besvære mig med stiklinger. Jeg besluttede mig for at prøve sommerpodning.
Sommeren er perioden med barkvækst, og æbletræet tilpasser sig hurtigt til snit. Der vil ikke være nogen aktiv tandkødsgennemstrømning på podningsstedet.
En anden fordel er, at etårige skud er velegnede til stiklinger; afstanden mellem knopperne er lille, barken adskiller sig let fra kernen, og træet er allerede tæt. Til forårspodning skal man kigge efter toårige skud med vækstknopper.
Den sidste og vigtigste fordel ved sommerpodning er, at resultaterne er synlige med det samme. Om efteråret dukker der nye grene og blade op på det podede skud. Året efter dannes der fuldvoksne frugter.
Metoder til sommerpodning
Først, angående værktøjet. Jeg havde ikke en speciel kniv. Jeg brugte en linoleumsskærer. Jeg forbehandlede bladet med klorhexidin for at forhindre svampesporer og infektion i træet.
Enhver form for knopskydning består af flere på hinanden følgende operationer, det er nødvendigt:
- lav et snit på det podede skud og den grundstammegren, hvori podekvisten skal implanteres;
- forbind snitstederne, så der ikke er huller til tyggegummistrømmen;
- tryk begge dele tæt sammen;
- pak barken først ind i en klud, derefter i en film;
- give tid til vækst.
Til eksperimentet brugte jeg alle tre typer knopskydning.
Med et rør
Jeg udvalgte skud til grundstammen og kvist, hver omkring en centimeter i diameter. Jeg skrællede barken fra grundstammen i en cirkel og efterlod en levende knop på omkring 3 cm. Derefter lavede jeg en lignende ring på kvisten. Jeg viklede ringen med bark fra et knækket æbletræ, som jeg brugte til at vikle rundt om en gren af et ungt Antonovka-træ - den tidligste og mest frugtbare sort på min ejendom.
Jeg viklede barken tæt ind i et fugtigt bælte fra en gammel kåbe og lod knoppen være intakt. Derefter lagde jeg en plastikforbinding ovenpå for at forhindre stoffet i at tørre ud. Jeg lavede snittet på nordsiden for at reducere soleksponeringen.
Barkspiring
Denne podning var nemmere. Jeg fjernede alle bladene fra stiklingen og lavede et snit på Antonovka-grenen, idet jeg sørgede for ikke at beskadige frugtkødet.
Jeg fastgjorde en skrå stikling til det blotlagte træ. Jeg lagde ikke en bandage på, men bandt i stedet snittet med blød ståltråd og forseglede det derefter med havebeg.
Podning i bagdelen
Denne metode minder lidt om de to første. Man fjerner dog ikke barken fra hele grenens diameter, men kun fra knoppen (den unge gren). Denne type kvist kan podes på tykke grene af grundstammen.
For at sikre, at sorten blev bevaret, tog jeg 15 stiklinger fra det døende æbletræ, fem for hver metode. Ikke alle podekvistene tog, kun otte. For en nybegynder betragtede jeg dette som et fremragende resultat. Året efter glædede Antonovka mig med mine yndlingsæbler. De modnede lidt tidligt, men blev opbevaret i kælderen indtil nytår.
